Престижность катушек классического вида неимоверна! Все фирмы стремятся сотворить самую дорогую и престижную катушку, о которой будет говорить весь мир. Некоторые фирмы вкладывают в это много денег, разрабатывают технологии будущего и в конце концов придумывают этакую "машинку", но путем долгих трудов. Другие фирмы поступают намного проще. Почти теже деньги, что и вышесказанная фирма выложила на всевозможные задумки, другая фирма выкладывает на простой поступок - золотит корпус и пр. Вот и получается - одна лучше другой. С другой стороны, позолота важна при ловле в морской воде. Золото относится к неактивным металлам и нейтрально. Оно не окисляется и не корродирует. Да, такие катушки не для рыбалки, согласитесь! Позолоту содрать - жалко, уронить – жалко, разобрать - страшно, песок попал - "№;;%%&%! Третьи фирмы не стремятся к изготовлению супермоделей, они в этом не видят какого-нибудь толка. Все же "коронная" модель у них есть. Вот та же Shimano, ее катушками пользуется весь мир, взять катушку этой фирмы и пожалеть - это глупо! Sustain, Stradic, Calcutta - мировые модели! Это тоже к теме. Все же вернемся. Классические мульты хорошо себя показывают при ловле приманками от 12 гр. Более легкие летят недалеко и неточно. Большинство классиков имеют стальной, а точнее, обработанный прецизионным способом алюминиевый корпус. И крепкий, и достаточно легкий.

Экскурсия по внутреннему строению
Сняв крышку катушки, вы можете заметить главную бронзовую шестерню и более маленькую шестерню шпули. Пропорция поворота рукоятки и шпули катушки зависит от размеров шестерен. Наверное, можно сообразить - чем больше главная шестерня и меньше шпульная, тем больше скорость шпули. Но при этом возрастает износ шпульной шестерни и понижается тяговое усилие. Так же вполне справедливо и обратное, чем меньше главная шестерня и чем больше шпульная, тем меньше будет соотношение поворота ручки и шпули. Но возрастает тяговое усилие и повышается износостойкость. Сами понимаете, что наиболее удобен первый вариант. Обратите внимание и на систему тефлоновых втулок, при зажиме фрикциона они сжимаются. Очень не советуется оставлять катушку с неотпущенным тормозом. Эти диски могут деформироваться, в конечном счете потеряют упругость, и фрикцион будет очень плохой. Вы не сможете его зажать как прежде.

Подшипники. В "бочатах" есть несколько подшипников. Если катушка мощная, в ней должен находиться и роликовый подшипник. Почти во всех без исключения классиках есть роликовый подшипник. Смазывают его густой смазкой. Подшипник делает ход ручки более мягким и хорошо центрирует ручку. Это очень важно, например, в Corsair 400. Здесь не подошла бы никакая втулка. Два миллиметра в любую сторону - и главная шестерня обязательно задевает какой нибудь выступ. А втулки, как известно, стираются и имеют люфт. Теперь немного о втулке. Втулка вещь довольно простая и недолговечная. К тому же, можно с уверенностью сказать, что сила качения подшипников эффективней силы скольжения втулки. Да и ресурс говорит сам за себя. Подшипники стоят на торцах шпули. Их может быть как два, так и один, пять и т.д. В них следует заливать только жидкое масло, чтобы добиться более легкого хода шпули для выполнения более дальних забросов. Инженеры Abu разработали масло Rocket Oil специально для мультов Rocket, при применении которого катушка завоевала мировой рекорд по дальности заброса. Хотя на вид совсем неприглядная. В Питере такая штучка стоит около 140$.

Маховик стопора обратного хода. Есть мультипликаторные катушки с разными стопорами. Они распределяются по длине обратного хода. Более распространены в последнее время два - Normal (нормальный) и Fast (быстрый). Как вы наверное догадались, нормальный застопоривается через некоторое время после поворота ручки в обратную сторону, а быстрый моментально. В Shimanoвских катушках быстрая система называется SuperStopper. Она обычно чаще нравится, нежели нормальная. Есть несколько систем застопоривания именно в классиках. Классики - мощные катушки, поэтому и все стопоры у них тоже должны быть мощные, без этого никуда! Здесь есть разногласия на фирм на счет этого узла.

Система лесораспределителя. Лесораспределитель движется как известно с последовательной передачей от поворота ручки => поворот шпули => поворот шестерни распределителя за счет поворота шестерни, расположенной на шпуле => поворот шестерни червячного винта => поворот червячной передачи приводит в движение лесораспределитель. На нем самом расположен острый "полумесяц", если можно так сказать, который соприкасается с винтом и идет по резьбе на нем. Потом он упирается в конец резьбы, но его подхватывает другая, противоположная той - и он теперь направляется в другую сторону, уводя за собой и лесу. Остерегайтесь попадания в резьбу всевозможных частиц, т.к. этот "полумесяц" очень легко поломать или просто-напросто стереть. Но если это все же произошло, напихайте в откручивающуюся крышку "полумесяца" несколько слоев картона, можно взять и туалетную бумагу. Незащищенные катушки часто страдают от песка. Конечно же, нет полностью защищенных бесконечных винтов, но защищенные от ударов все же существуют. При обычной стальной оболочке бесконечного винта могут начаться проблемы. Вы, например, уронили катушку и стальной полутубус погнулся. Теперь вам придется его отгибать, без этого никак. Защищенные полутубусы - это тубусы, впереди которых обычная графитовая перекладина, в модели Abu Mёrrum это видно, существует множество других защищенных моделей.

Шестерня лесораспределителя. Если вы имели дело с низкопрофилями, то наверное заметите, что на привычной стороне с главной шестерней нет шестерни лесораспределителя. Это озадачит вас ненадолго, потому что вам наверняка захочется снять шпулю и глянуть на другую сторону. Вот же она! Вы также заметите, что ее приводит в ход шестеренка, расположенная в устье торца и корпуса шпули. Здесь все взаимосвязано! Вы держите катушку с длинной шпулей, заметьте ДЛИННОЙ! Это потому, что катушка рассчитана на размещение большого количества лески. В низкопрофиле при нажатии на кнопку сброса шпули отключается и лесораспределитель, так как шпуля не длинная, поэтому леска, сбегающая со шпули, почти не будет мешать забросу. В классиках она в основном длинная и поэтому отключение распределителя недопустимо. Леса будет оказывать очень большое сопротивление в распределителе ("глазке"), поэтому заброс будет близкий. Так что классики не отключают его, при забросе распределитель догоняет сбегающую лесу, но все же оказывает сопротивление из за шестерни. Эта шестерня не может быть изготовлена из стали, т.к.при большом весе и сопротивлению трущихся частей заброс будет очень даже не дальним. А про надежность в этой части катушки никто ничего не говорит, все нормально, и беспокоиться за эту хлипкую на первый взгляд шестерню не стоит. Итак, теперь и вы знаете, почему в классиках лесораспределитель не отключается и почему его шестерня пластиковая.

Материал лесораспределителя ("глазка"). Лесораспределитель может быть изготовлен из нескольких материалов. Основными в этом типе катушек являются хромированныя проволока, нитрид титана, карбид титана, керамика, SiC и пр. Хромированная проволока хороша только для нейлоновых лесок, для плетеных она не подойдет, протрется до зазубрин, которые впоследствии попортят вам любую другую леску. Можно, конечно, ловить на FireLine, которая имеет хорошее скольжение и не будет опасной для вашего классика. Нитрид титана (желтого цвета) более предпочтителен, так как он универсален. Можно применять и плетенку всех видов, и нейлон. Универсальна также вставка из оксида алюминия. В крупных классиках, т.е. морских, нет лесораспределителя или он съемный. Это для того, что бы не сломать его. Огромнейшие нагрузки может выдержать практически любой узел катушки, но не лесораспределитель. Если ловля идет в океане при охоте, например, за марлином, на левую руку одевается перчатка. При наматывании вы сами укладываете леску на шпулю. Возможно и не применять перчатку, но эта предосторожность не лишняя, при резком рывке можно не успеть убрать палец и сильно его травмировать. Из за таких нагрузок небольшой лесораспределитель может вылететь.
Экскурсия по внутреннему строению
Сняв крышку катушки, вы можете заметить главную бронзовую шестерню и более маленькую шестерню шпули. Пропорция поворота рукоятки и шпули катушки зависит от размеров шестерен. Наверное, можно сообразить - чем больше главная шестерня и меньше шпульная, тем больше скорость шпули. Но при этом возрастает износ шпульной шестерни и понижается тяговое усилие. Так же вполне справедливо и обратное, чем меньше главная шестерня и чем больше шпульная, тем меньше будет соотношение поворота ручки и шпули. Но возрастает тяговое усилие и повышается износостойкость. Сами понимаете, что наиболее удобен первый вариант. Обратите внимание и на систему тефлоновых втулок, при зажиме фрикциона они сжимаются. Очень не советуется оставлять катушку с неотпущенным тормозом. Эти диски могут деформироваться, в конечном счете потеряют упругость, и фрикцион будет очень плохой. Вы не сможете его зажать как прежде.

Подшипники. В "бочатах" есть несколько подшипников. Если катушка мощная, в ней должен находиться и роликовый подшипник. Почти во всех без исключения классиках есть роликовый подшипник. Смазывают его густой смазкой. Подшипник делает ход ручки более мягким и хорошо центрирует ручку. Это очень важно, например, в Corsair 400. Здесь не подошла бы никакая втулка. Два миллиметра в любую сторону - и главная шестерня обязательно задевает какой нибудь выступ. А втулки, как известно, стираются и имеют люфт. Теперь немного о втулке. Втулка вещь довольно простая и недолговечная. К тому же, можно с уверенностью сказать, что сила качения подшипников эффективней силы скольжения втулки. Да и ресурс говорит сам за себя. Подшипники стоят на торцах шпули. Их может быть как два, так и один, пять и т.д. В них следует заливать только жидкое масло, чтобы добиться более легкого хода шпули для выполнения более дальних забросов. Инженеры Abu разработали масло Rocket Oil специально для мультов Rocket, при применении которого катушка завоевала мировой рекорд по дальности заброса. Хотя на вид совсем неприглядная. В Питере такая штучка стоит около 140$.

Маховик стопора обратного хода. Есть мультипликаторные катушки с разными стопорами. Они распределяются по длине обратного хода. Более распространены в последнее время два - Normal (нормальный) и Fast (быстрый). Как вы наверное догадались, нормальный застопоривается через некоторое время после поворота ручки в обратную сторону, а быстрый моментально. В Shimanoвских катушках быстрая система называется SuperStopper. Она обычно чаще нравится, нежели нормальная. Есть несколько систем застопоривания именно в классиках. Классики - мощные катушки, поэтому и все стопоры у них тоже должны быть мощные, без этого никуда! Здесь есть разногласия на фирм на счет этого узла.

Система лесораспределителя. Лесораспределитель движется как известно с последовательной передачей от поворота ручки => поворот шпули => поворот шестерни распределителя за счет поворота шестерни, расположенной на шпуле => поворот шестерни червячного винта => поворот червячной передачи приводит в движение лесораспределитель. На нем самом расположен острый "полумесяц", если можно так сказать, который соприкасается с винтом и идет по резьбе на нем. Потом он упирается в конец резьбы, но его подхватывает другая, противоположная той - и он теперь направляется в другую сторону, уводя за собой и лесу. Остерегайтесь попадания в резьбу всевозможных частиц, т.к. этот "полумесяц" очень легко поломать или просто-напросто стереть. Но если это все же произошло, напихайте в откручивающуюся крышку "полумесяца" несколько слоев картона, можно взять и туалетную бумагу. Незащищенные катушки часто страдают от песка. Конечно же, нет полностью защищенных бесконечных винтов, но защищенные от ударов все же существуют. При обычной стальной оболочке бесконечного винта могут начаться проблемы. Вы, например, уронили катушку и стальной полутубус погнулся. Теперь вам придется его отгибать, без этого никак. Защищенные полутубусы - это тубусы, впереди которых обычная графитовая перекладина, в модели Abu Mёrrum это видно, существует множество других защищенных моделей.

Шестерня лесораспределителя. Если вы имели дело с низкопрофилями, то наверное заметите, что на привычной стороне с главной шестерней нет шестерни лесораспределителя. Это озадачит вас ненадолго, потому что вам наверняка захочется снять шпулю и глянуть на другую сторону. Вот же она! Вы также заметите, что ее приводит в ход шестеренка, расположенная в устье торца и корпуса шпули. Здесь все взаимосвязано! Вы держите катушку с длинной шпулей, заметьте ДЛИННОЙ! Это потому, что катушка рассчитана на размещение большого количества лески. В низкопрофиле при нажатии на кнопку сброса шпули отключается и лесораспределитель, так как шпуля не длинная, поэтому леска, сбегающая со шпули, почти не будет мешать забросу. В классиках она в основном длинная и поэтому отключение распределителя недопустимо. Леса будет оказывать очень большое сопротивление в распределителе ("глазке"), поэтому заброс будет близкий. Так что классики не отключают его, при забросе распределитель догоняет сбегающую лесу, но все же оказывает сопротивление из за шестерни. Эта шестерня не может быть изготовлена из стали, т.к.при большом весе и сопротивлению трущихся частей заброс будет очень даже не дальним. А про надежность в этой части катушки никто ничего не говорит, все нормально, и беспокоиться за эту хлипкую на первый взгляд шестерню не стоит. Итак, теперь и вы знаете, почему в классиках лесораспределитель не отключается и почему его шестерня пластиковая.

Материал лесораспределителя ("глазка"). Лесораспределитель может быть изготовлен из нескольких материалов. Основными в этом типе катушек являются хромированныя проволока, нитрид титана, карбид титана, керамика, SiC и пр. Хромированная проволока хороша только для нейлоновых лесок, для плетеных она не подойдет, протрется до зазубрин, которые впоследствии попортят вам любую другую леску. Можно, конечно, ловить на FireLine, которая имеет хорошее скольжение и не будет опасной для вашего классика. Нитрид титана (желтого цвета) более предпочтителен, так как он универсален. Можно применять и плетенку всех видов, и нейлон. Универсальна также вставка из оксида алюминия. В крупных классиках, т.е. морских, нет лесораспределителя или он съемный. Это для того, что бы не сломать его. Огромнейшие нагрузки может выдержать практически любой узел катушки, но не лесораспределитель. Если ловля идет в океане при охоте, например, за марлином, на левую руку одевается перчатка. При наматывании вы сами укладываете леску на шпулю. Возможно и не применять перчатку, но эта предосторожность не лишняя, при резком рывке можно не успеть убрать палец и сильно его травмировать. Из за таких нагрузок небольшой лесораспределитель может вылететь.
Евгений Петров

Вы закручиваете* крыльчатку фрикционного тормоза, расположенную рядом с ручкой на удобном месте. Сжимаются* пружинные стальные диски, которые расположены ближе к корпусу после крыльчатки. Они давят* на ряд других пластин, одни из которых стальные, другие тефлоновые. Все это вместе взятое нажимает* на прокладку из мягкого переплетеного материала. Таких прокладок две, одна давит на другую. Под большим давлением они препятствуют* проскальзыванию главной шестерни, которая при вываживании полностью зависит от шестерни шпули.

Вот наверное и все. Слова со звездочками следует заменить на противоположные, чтобы получить действие фрикциона при раскручивании крыльчатки. Теперь поговорим о всем что связано с фрикционом.

В классиках возможна трещотка. В речных катушках, рассчитанных на дальний заброс, шестерня лесораспределитеся, как я уже говорил, из пластика. При включении тумблера трещотки, с ней входит в зацепление некая пластина, довольно надежная. Т.к. шестерни все же из пластика, не рекомендуется постоянное применение трещотки. Трещотка нужна как при донной ловле, так и при троллинге. Настраиваете фрикционный тормоз так, чтобы при определенном усилии на леску шпуля проскользнула. Включите трещотку. Ворон считать все же не рекомендую, при поклевке рыба наверняка плохо засечется и поэтому пробудет на крючке недолго. Из этого всего следует, что применять трещотку можно при донной ловле и, возможно, при вываживании вслепую. Делают это многие для съемок, чтобы было слышно для зрителей срабатывание фрикциона. А так - толк от него только как от сигнализатора поклевки. Помните, что в качественных мультах очень чувствительные фрикционные тормоза, иногда достаточно небольшого поворота крыльчатки. То же самое и с раскручиванием той же самой крыльчатки.

Центробежные тормоза в классиках
Наконец дождались самого главного и самого неизвестного новичку узла. Центробежный тормоз не имеют те катушки, у которых есть магнитные тормоза. Это обычно низкопрофили. А классики, имеющие только один род механического тормоза, могут иметь и центробежные тормоза. Они совсем не такие внушительные, какими представляются в словах. Центробежные тормоза состоят из крестовины, расположенной на шпуле, обычно с противоположной стороны от ручки. На концах ее стоит по агрегату из небольших пластиковых грузиков, которые наверняка трудно описать словами, но я попробую. Итак, пластиковые грузики похожи на маленькие стаканчики (чтобы было понятнее, посмотрите на грузики фирмы Shimano). Они при покупке находятся в прижатом ближе к середине положении. Их держит агрегат с выступами, которые и держат "стаканы". Они находятся в выключенном состоянии. Всегда в новых катушках центробежные тормоза выключены, а точнее, полувключены. Проведите такой опыт с классиком. Запомните на глаз обороты катушки при нетронутых тормозах. Снимите шпулю и поставьте "стаканчики" в отдаленное от центра положение. Хотя в некоторых катушках центробежные тормоза регулируются беспорядочно, например, по резьбе. Можно один раз "сбить" тормоз в неизвестное положение и потом всю рыбалку его настраивать. Лучше такие тормоза не трогать. Итак, вы сдвинули в верхнее положение грузики, собрали катушку и проверяете ее инерцию. Наверняка заметите упадок оборотов. Это написано в инструкции любых классиков Shimano, так что почитайте, но тормоза вообще-то не трогайте, так, будто их и не было. Проще сказать, они гасят излишнюю энергию шпули при забросе и противостоят образованию бороды при дальних забросах. Так что если хотите минимум "бород", включайте грузы (хотя вряд ли из можно назвать "грузами"). Большинство уже научилось успешно ловить и без подключений.

Смазывать нужно любую катушку. Важно только знать куда заливать смазку и в каком количестве. Итак, катушку нужно смазывать не один раз в 2 года, а два раза за сезон. Первым делом нужно удалить старую смазку черного цвета. Если смазка темная, то катушку еще можно эксплуатировать. Если же смазка очень темная, то ее следует удалить и положить новую. Можно после покупки мульта разобрать его и посмотреть, где и в каких количествах наложена смазка. Все это следует запомнить и в следующий раз положить в те места смазку. Но не трудно это делать и по логике. Все трущиеся узлы следует смазывать в небольших количества, из-за экономии. Остальная смазка просто не нужна. Если вы переложили ее, то через несколько рыбалок, сняв крышку корпуса, увидите все ее излишки. Шестерни смазывать в больших количествах не следует, этим вы добьетесь бесшумного хода только на три рыбалки. Смазка будет быстро вытеснена. Оставить без смазки следует корпус и пружины. Остальное все на выбор. В принципе, смазка механизмам никогда не помешает, так что боятся не следует.

Смазывать следует так. Снять старую и добавить новую смазку в ручки. Смазать маховик стопора обратного хода и обратную сторону главной шестерни. Все шариковые подшипники. Смазывать их нужно только жидкой смазкой. Роликовый подшипник. Его следует смазать густой смазкой. Густой смазкой смажьте бесконечный винт. Смажьте механизм кнопки отключения шпули.

Остальное следует смазывать, подключая к процессу здравомыслящую голову. Совет: не применяйте смазок, не предназначенных для смазки катушек!!! Они не подходят по всем параметрам. Мне встречались масла, которые разъедали мягкие прокладки фрикционного тормоза. Я могу с уверенностью сказать, что хорошие масла фирм DAM, Balzer, Zebco, Shimano, Abu Garcia. Смазки других фирм я не применял. Хотя все фирмы, производящие катушки, делают заодно и смазки для них. Так что самой лучшей смазкой для катушки является смазка "родной" фирмы. Часто очень плохие масла делают фирмы, не специализирующиеся на выпуске катушек. Например, масла Insel мне не внушают большого доверия, хотя вроде на катушку влияют положительно. Нужно частенько заглядывать на бесконечный винт и проверять его на грязь. Это делать нужно каждую рыбалку и обязательно прочистить его, если заметили песок и пр. Если этого не сделать, можно сильно попортить острие "полумесяца". Если его погнуть, то он будет просто напросто проскакивать, или в лучшем случае потеряет мощность и не будет укладывать лесу даже при малейшем сопротивлении. В таком случае, если это случилось на рыбалке, следует подложить под крышку "полумесяца" бумажку, чтобы прижать его к винту. Несколько слов об этом так же можно увидеть в самом начале рассказа о мультипликаторах в общем. Очень важно знать, что если правильно начать обкатку катушки и правильно ее продолжать, мульт прослужит вам очень долго. Нельзя сказать, насколько дольше прослужит мульт, нежели безынерционка. Запомните применение классиков, не ошибитесь при покупке.
Евгений Петров

Экскурсия по внутреннему строению низкопрофилей
Экскурсия будет очень похожа на экскурсию по классику. Классик мы взяли за оригинал и теперь продолжим разговор о тех частях низкопрофиля, которые отличаются от классических. Сняв довольно хрупкую крышку, вы увидите все, что отличается от оригинала. Итак, все в пошаговом режиме для быстрого усвоения. Что появляется и чем отличаются некоторые узлы.

Шестерня лесораспределителя находится на стороне главной шестерни. Напомню, в низкопрофилях она не отключается и всегда в зацеплении. Если производить разборку этого узла, могут возникнуть первые трудности... как? Очень просто! Снимаете противоположную шестерне лесораспределителя крышку корпуса (см.ниже), подцепив отверткой. Следом, нужно открутить крышку направляющего и вытряхнуть его из зацепления с червячной передачей (бесконечный винт). Далее все очень просто. Тянете на себя бесконечный винт за шестерню лесораспределителя. Потом вытаскиваете его вместе с шестерней. Теперь вытолкните шестерню в противоположную сторону. Наверное, будет уже заметно, что она соскочила, но впереди приплюснутый корпус винта. Поверните его на 90 градусов и снимите шестерню. Вот вы и сняли ее.

Маховик анти-реверса заходит в зацепление более слабым способом, при помощи приплюснутых пластин. Этот агрегат надевается на шток, а пластины сверху и снизу сжимают маховик. Как только вы станете поворачивать ручку назад, маховик двинется в другую сторону. Сжимающие пластины не будут его отпускать до тех пор, пока этот агрегат своим острым боком не войдет в зацепление с маховиком и не даст хода назад.

Более высокая передача. Как я уже говорил, в классиках более мощные внутренности, нежели в "мыльницах". Следовательно, тяговое усилие больше, скорость меньше. В низкопрофилях передаточное число больше, но мощности иногда не хватает. Впрочем, эти катушки были созданы для небольших нагрузок.

Корпус обычно приделывается на небольших винтах. Исключено применение болтов, как на классиках.

Вы наверное подумаете о вытаскивании шпули. Как? Очень просто. Это действие следует производить с обратной стороны. Рядом с магнитной шкалой регулировок существует блокировочный винт. Стоит его повернуть против часовой стрелки, потом повернуть переднюю часть корпуса вниз и потянуть в сторону. Снимется крышка корпуса мультипликатора (шпуля должна вытаскивается как можно быстрее, на рыбалке нужно все делать быстро и просто, а самое главное - руками. Катушка, в которой шпуля вытаскивается с применением инструментов, считается неудачной и неудобной). Там вы увидите систему магнитного тормоза изнутри и у вас будет возможность вытащить шпулю. Крышка корпуса ставится в обратном порядке.

Магнитная система тормозов. Итак, самым главным достоинством такого мульта является магнитная система. Чем она чувствительнее, тем лучше. Как всегда расскажу о строении. Вы поворачиваете винт шкалы регулировок в сторону возрастания, к слову "MAX". Шкала закручивается против часовой стрелки и система магнитов приближается к металлическому диску шпули. При каждом щелчке увеличивается магнитное усилие шпули (после рыбалки эту систему следует полностью ослаблять). Снимите крышку шпули, где находится система магнитов и попробуйте покрутить шкалу регулировок, убедитесь сами.

Корпус "низкопрофилей" обычно изготовлен из наиболее легких материалов - углепластик или графит. Такие катушки легки и нормально переносят удары. Правда, возможно, что при ударе от такого корпуса отлетит лак с краской. В общем, универсальный вариант. Существуют конечно и более надежные "низкопрофили", такие, как Chronarch фирмы Shimano и T3000 от Abu Garcia. Корпус этих катушек алюминиевый, но катушки не намного тяжелее обычных.

Вообще то обычная речная мультипликаторная катушка должна быть именно такой, но дело решает ваш вкус. Для обычной ловли на блесны или воблеры я применяю именно низкопрофильные катушки. Для щуки, судака, форели, кумжи и пр. рыбы применение мыльниц оправдано. Я не имею ничего против ловли мелкими блеснами форели или хариуса. Если позволяет берег то почему бы и нет? Я ловил форель, переступая с камня на камень, блесной Blue Fox 2, вполне успешно ловил и хариуса. Если берега не позволяют выполнить достаточно дальний заброс, тут, конечно, будет кстати безынерционка.

Евгений Петров

Настройка классика перед рыбалкой. На рыбалке с друзьями или просто знакомыми часто создается ситуация, например: вы не можете забросить катушку без образования "бороды", и как обычно можно все сбросить на настройку катушки, если ловля не идет шутя. Первым шагом и вправду является настройка катушки, без которой вам на рыбалке не обойтись. Попробую все вам разъяснить и внушить, что не все так плохо, как покажется на первый взгляд. У меня уже вошло в привычку объяснять все в пошаговом режиме, но поверьте, это только на пользу.

1. Первым делом нужно попробовать настроить механический тормоз. Сначала затяните тормоз так, чтобы поставленная приманка или грузик спускалась медленно. Сделайте заброс. Бороды у вас явно не получилось, но и заброс недалекий. В таком медленном темпе вы дойдете до образования несущественной бороды. Теперь наоборот, затягивайте тормоз. Вот когда при забросе даже намека на бороду не будет, все нормально. После удачной первичной настройки потренируйтесь в забросах. Если все идет нормально, можно считать настройку механики нормальной (НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ТОРМОЗИТЬ ШПУЛЮ ПАЛЬЦЕМ, т.к. настройка только под вашу руку.) Но только до смены приманки. Как приманка сменилась, можно не настраивать тормоз, а тормозить пальцем. Вот и все! Первоначальная настройка только под вашу стандартную приманку. Высчитайте средний вес используемых вами приманок и настраивайте мульт именно под эту приманку. Если подходящей по среднему весу приманки нет, следует выбрать как можно близкую по этому параметру приманку.

2. Вторым делом следует настраивать центробежный тормоз. Я уже о нем упоминал, по идее его не нужно настраивать, а оставить как есть. Обычно это самое нижнее положение пластиковых "тумблерков" ("стаканчиков"). Если поставить грузики в верхнее положение, то тогда вы включите центробежный тормоз. Можно провести опыт - сначала провернуть катушку на нетронутых тормозах, а потом на включенных. Вы увидите, что на нетронутых тормозах обороты катушки больше, чем при включенных. Это нужно только тогда, когда у вас в руках плохо отрегулированная катушка, и вы ничего не предпримете кроме настройки центробежного тормоза. В принципе, решение правильное, но довольно неудобное. Если хорошенько настроить обычный механический тормоз, забросы будут намного дальше. Проэкспериментируйте и посмотрите, удобен ли вам такой заброс? Из этого два вывода: 1. Можно плохо настроить тормоза, но ловить с помощью торможения пальцем. Этот вывод неправилен и крайне неудобен. Он может отбить охоту ловить. 2. Можно перетянуть тормоз и бросать недалеко, но и это неправильно. 3. Самое оптимальное - эксперементировать и настраивать свой мульт именно под СВОЮ РУКУ.

Заброс и классик. Еще бы и "День чудесный...", но день, если вы ловите этой катушкой в первый раз, может и не быть чудесным! Так что раз берете, значит должны хорошенько знать, что забросить сможете более-менее нормально только блесны от 15 г. У вас в руках катушка не для дальних забросов, а катушка с более простым и надежным механизмом. Поначалу можете огорчится, если, конечно, применяли безынерционку до этого. В принципе, можно вас успокоить (хоть немного), сказав, что ничего страшного... пойдет! Нужно только "сдружится" с мультом, на это таланта иметь не надо. Все, конечно, зависит, в первую очередь, от правильности выбора удилища, лески и приманки. Если все правильно, в руках у вас вполне разумная снасть, которая в последующей ловле даст вам хорошие шансы на успех. Только правильней, наверное, будет поставить место блесны грузик, чтобы не зацепить. Если вы правильно все настроили, то поначалу будет все в порядке, по крайней мере, тот момент, когда вы сосредоточены на забросе и как компьютер продумываете дальнейшие действия. Потом, после нескольких рыбалок, вы будете уже не думать о торможении пальцем. Если обучение будет проходить нормально, то и на точность будете бросать нормально. Обучение лучше будет проходить в безветренную погоду, не пасмурную и не жаркую. Нажмите на кнопку отключения шпули и отпустите см 30-40 лески от кончика удилища к земле. Старайтесь отвести удилище как можно дальше, для разгона проводя приманку глазами. Следующим шагом будет постепенный разгон удилища, при том скорость середины хода должна быть максимальной. Самая последняя стадия заброса - быстрое убывание скорости. Ведь при ловле мультипликатором заброс должен быть как можно плавне. Отпускать приманку нужно тренироваться. Если отпустить пораньше, приманка улетит наверняка не туда, куда наметили, если позже, то совсем не туда, после нескольких длительных тренировок вы найдете именно ту золотую середину заброса, это тоже очень важно. Сначала отпустите кнопку и ждите звука, который предвещает ускорение торможения шпули. Это обычно происходит примерно через 2-4 секунды после нормального заброса. Потом положите большой палец на шпулю и постепенно, с увеличением нагрузки давите на леску, уложенную на шпулю. Жать, т.е. гасить скорость шпули, лучше пораньше (для новичка), чтобы избежать "бороды". Это происходит из-за медленного понижения скорости шпули, но быстрого понижения скорости приманки. Проблему можно решить несколькими способами, но рационален только ОДИН. Чтобы держать эту пропорцию в норме, нужно подтормаживать шпулю пальцем. Без "золотой середины" настройки тормоза под свою руку это не получится! Под конец полета приманки, когда до падения ее в воду остались считанные метры, вы должны с усилием затормозить и в конце концов полностью застопорить шпулю (или приблизить к этому). Если все операции проделаны без проблемм и образования "бороды", можно приступать к перекладыванию катушки в ладонь левой (правой, смотря по индивидуальным наклонностям) руки. Правой рукой обхватываете ручку и начинаете ее вращение. Поначалу любую катушку крутить неудобно, но привыкнете вы быстро. Вот и все про забросы классиком.

Вываживание! Что может быть ответственней? Хоть и название раздела подразумевает ответственное занятие, оно совсем не подходит к названию статьи. Тем не менее я бы хотел поделится с новичками некоторой особенностью вываживания мультипликатором,а точнее советом.

Итак... 1. Перед рыбалкой настройте тормоз так, чтобы и подсечка была жесткой, и при этом шпуля не проворачивалась. После подсечки моментально ослабьте тормоз. Если рыбина попалась крупная (см.пункт 2), ослабьте тормоз до того момента, когда рыба смогла бы вытянуть с небольшим усилием лесу. Подтягивание осуществлять советую хитрым способом (вот здесь и первый совет). Левой рукой держите верхнюю ручку, комлевую часть ручки удилища уприте в живот, отпустите ручку катушки и держите шпулю большим пальцем. Подтягивайте рыбу, держа фрикцион под умным контролем, т.е. теперь все зависит от нажатия пальца на шпулю. Итак, подтянули рыбину удилищем, затем резко опускаете удилище в горизонтальное положение и так же резко перекладываете руку на ручку катушки и подматываете свободные метры лески. Я так делаю почти всегда, даже если щука не превышает 2,5 кг. Я как бы практикуюсь на слабых примерах, готовясь к "финальной схватке" с по-настоящему крупным трофеем. Надеюсь, вы постараетесь попробовать, самое главное не волноваться (Вот сказал то!) и делать все с умом.

О троллинге. Вы спокойно движетесь вдоль края водорослей. Фрикцион ваш полностью ослаблен, на случай зацепа. Ха! Вы наверняка подумаете, что можно сорентироваться и нажать на кнопку отключения шпули! Я правильно понял? Иногда можно произнести "Не тут-то было!", в некоторых случаях можно промолчать, в зависимости от катушки. Существуют такие катушки, которые под нагрузкой не дают кнопке нажаться, а некоторые дают, но с усилием. Так что смотрите на свою модель.

Итак, ослабьте тормоз и при поклевке моментально зажмите пальцем шпулю и резко подсеките. Если вы почувствовали, что это зацеп, отпустите палец, разворачивайтесь и плывите отцеплять приманку. Этим способом я пользуюсь уже около 3-х лет. Вполне удобный. Недостаток кроется лишь в том, что не всегда моментально можно соорентироваться и на максимум зажать шпулю, на рыбалке, сами понимаете, можно и "ворон посчитать". Вот эти два основных совета вам пригодятся. Еще один совет. Это касается начала вываживания. Настройте фрикцион нормально. При поклевке более-менее крупной рыбы опустите удилище в горизонтальное положение и нажмите на кнопку сброса лески. Это следует делать быстро. Затем ослабьте тормоз и начинайте подмотку.
Евгений Петров

Если грязь попала в бесконечный винт. Следует разобрать катушку и прочистить его ватным тампоном с маслом или бензином, заодно удаляя устаревшую смазку. Это нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! В противном случае у вашей катушки будет плохая или очень плохая мощность лесораспределителя, "полумесяц" поломает свое острие. В этом случае следует отвинтить крышку узла и подложить что-нибудь под нее для большего давления на бесконечный винт. Только тогда можно будет с более-менее спокойной душой (в зависимости от цены снасти) продолжать ловлю.

Если грязь попала под шпулю. Следует снять шпулю и прочистить все механизмы, которые были засорены. Это определяется по шуршанию.

Если грязь попала в ручку, то ничего страшного в этом нет. Можно просто снять ручку и прочистить ее шток от песка.

Если вы уронили катушку в прибрежную воду и поднялась муть, то есть большая вероятность, что песок попал в основной механизм мульта. Этоне самое страшное, что может произойти на рыбалке. Действия тут должны быть следующими: разберите катушку и сухим ватным тампоном удалите капли воды. Первым делом выньте все шарикоподшипники, т.к. в дальнейшем обслуживании туда может попасть песок с шестерен. Отмочите подшипники в бензине или в спирте для удаления мелких частиц и смазки. Теперь ватой удалите весь раствор с шаров и отложите их в сторону. Остается только окончательно разобрать катушку по частям и все хорошенько подчистить и заново смазать. Самое страшное - попадание грязи в подшипники, но это случается довольно редко. В некоторых катушках на подшипниках стоят блокировочные "рубашки" из алюминия или цинка. Это внушает еще больше доверия. После рыбалки удалите с мультипликатора посторонние частицы и слизь. Не забудь полностью ослабить крыльчатку фрикционного тормоза, чтобы стальные прокладки не потеряли своей упругости (это я уже где то говорил!)

Настройка низкопрофиля перед рыбалкой

Здесь стоит только дополнить раздел настроек классика. Дополнение здесь может быть только одно - магнитный тормоз. Первым делом, как и в классике, нужно настроить механический тормоз на определенную нагрузку. Затем стоит экспериментировать с магнитами. Магнитная сила всегда равномерна. Чуткость торможения магнитов зависит от "резьбы" поворота шкалы регулировок и приближения агрегата с системой магнитов к стальному диску на шпуле. Делаете заброс, получается "борода", беретесь за регулировку магнитов. Начинаете всегда с максимума, постепенно отдаляя с помощью той же регулировки магниты. Существует теория о соответствии граммов приманки и числам шкалы. Числа шкалы в основном от 50 и более, а граммы приманки до 30 (на низкопрофиле), так что есть хороший запас (если вы так думаете). Настраивать деления на граммы - вещь ненужная. Я меняю деления не смотря на цифры и не смотря на граммы, все крайне просто. А настраивать катушку на рыбалке (чтобы все соответствовало), дело муторное. В принципе, с механикой тоже можно добиться такой же настройки, но магниты расширяют круг деятельности. Лучше всего, чтобы часто используемая вами приманка не заставляла вас переводить шкалу регулировкой в близкое к максимально приближенному к шпуле состоянию магнитов. Все же лишняя энергия уходит в стальной диск шпули. Настройка эта не очень трудна, так что боятся ее не стоит.

Забросы низкопрофильным мультипликатором

Забросы практически ничем не отличаются от забросов классическим мультипликатором, но все же низкопрофиль удобнее. Удобство при забросе - не самый последний фактор, так что отличие есть. К хорошему привыкаешь быстро, но и классик бывает отнюдь не плохим, поэтому забросы отличаются только удобством и ощущениями. Огромных различий в забросах вы не почувствуете. Дерзайте!

Теперь попробую рассказать о почти всем, что связано с мультипликаторными катушками. Например, удилище.

Какой катушкой я смогу забрасывать дальше? В конце концов, мы с вами дошли до этого вопроса.

Он обычно задается новичками, опытные спиннингисты предпочитают его не обсуждать, т.к. скорее всего пойдут разногласия. Это самые крайние случаи, большинство из нас предпочитает активно критиковать друг друга, а самые умные держатся в стороне при своих мыслях и делают правильно. Перейдем сразу к делу. Для конкретного удилища существует оптимальный вес, рассчитанный довольно строго. При уменьшении или увеличении этого веса дальность заброса заметно снижается. Обычно самой оптимальной для дальности заброса можно считать приманку, которая по весу стоит прямо посередине весового диапазона теста удилища. Например, на удилищах с тестом 10-30 благоприятной для заброса можно считать приманку весом 20 г. Если взять более тяжелую, заброс будет утомительным и опасливым (поломка удилища, обрыв лесы и пр.) Если меньшую, приманка просто не дойдет до максимальной скорости полета и уж точно полетит не на максимальное расстояние. Немалую роль играет и строй удилища. Чем он быстрее, тем больше скорость посыла приманки. Здесь существует зависимость от площади касания хлыста с воздухом и его сопротивлении, эластичность хлыста. Удилище медленного, т.е. параболического строя, изгибается по всей длине хлыста. При забросе хлыст изогнется в большей своей части, к примеру, 2/3. После того, как взмах произведен, приманка за лесу тянет удилище назад. Хлыст довольно долго и мягко изгибается на хорошее расстояние. Затем вы с силой делаете "выстрел" и хлыст постепенно (не быстро и не моментально) набирает скорость и встречает сопротивление воздуха. Оно тормозит скорость. Все, заброс произведен. Такое удилище очень вихлясто, следовательно, его удобно использовать под мультовую палку. Парабола противостоит образованию "бороды", т.к. как бы вы ни хотели, особо резкого заброса не получится, и хлыст все равно плавно и равномерно будет изгибаться по всей длине. Палка имеет постепенно уменьшающуюся толщину к концу хлыста, благодаря этому и достигается плавность с постепенным нарастанием скорости заброса.

Попробуйте взять палку посередине и поработать вершинкой, нетрудно заметить, что скорость "стрельбы" заметно возрастет. Из этого можно сделать достаточно простой вывод - при уменьшении длины палки увеличивается ее "скорость", т.е. она становится более "быстрой". При этом уменьшается ее вихлястость (что мы и наблюдаем в быстрых строях).

Параболический строй применяется для приманок легкого веса. Быстрый строй изгибается только в верхней части хлыста. Вы производите взмах назад, хлыст отгибается примерно на 1/3 от общей длины. Имея не такую уж большую площадь взмаха, хлыст не сильно сопротивляется воздуху, поэтому и мчится быстрее. От этого и происходят понятия строя - "быстрый" и "медленный". Затем хлыст быстро (быстрее, чем парабола) посылает приманку вперед, только кончиком. Скорость приманки больше, чем у "медленного" строя, так как хлыст имеет большую скорость из-за меньшей площади трения с воздухом (ведь кончик "быстрого" хлыста наверняка тоньше многих основания "медляка"). Но и недостаток есть - из за более быстрого посыла приманки, при котором плавности особой не просматривается, приманка доходит до критической скорости, при которой образование "бороды" неизбежно. Надеюсь, все с удилищами понятно. Теперь рассмотрим катушки.

Безынерционная катушка. Здесь большую роль играет трение. Когда леса хранится на шпуле, она деформируется. Во время заброса кольцеобразные витки трутся о пропускные кольца, следовательно, чтобы это как можно больше сократить, нужно уменьшить количество колец и увеличить их диаметр. Что и было произведено. Но леса все же встречает сопротивление, сначала на ободке шпули (его делают из материала с минимальным коэффициентом трения), затем в кольцах. Также играет роль и угол касания лесы о борт колец. Для полной точности следует соблюдать все пропорции углов лески, диаметр шпули=>диаметр деформации лесы. При забросе безынерционная катушка дает полное приманке стягивать лесу сколько ей захочется, без физической помощи человека. Но компенсация тоже довольно велика, см.чуть выше. Не стоит забывать, что длина заброса достигается правильным забросом, напрямую зависящим от рыболова. Под каждый комплект приманка+удилище+катушка имеется определенная кривая заброса. Недаром есть такие рыболовы, которые могут послать приманку на 70 и более метров. Здесь соблюдается правильная (в меру) сила заброса, наиболее благоприятная кривая заброса для удилища, и конечно же, правильно подобранные под тест удилища приманка и леска. Следует согласиться, что безынерционной катушкой легко бросить в практически любом направлении, поэтому и ошибку на направление полета приманки сделать заметно легче. А простым забросам можно обучиться за 5 минут, я был тому очевидцем и учителем...

Мультипликаторная катушка имеет начальное сопротивление во время начала заброса. Приманка начинает тянуть лесу, которая помогает набирать скорость шпуле (здесь уж и трение торцов, и пр). Затем шпуля набирает большую скорость и по инерции двигается с этой скоростью довольно долго. В это время леса стягивается практически без сопротивления. Но шпуля доходит до максимальной скорости на очень небольшой период времени. Именно в пик свободного полета действуют факторы трения колец. Шпуля как бы накапливает энергию, а потом моментально меняется и отдает ее обратно, при этом шпуля постепенно останавливается. Здесь уже можно повысить количество колец и уменьшить диаметр. Значение имеет еще и неотключающийся при забросе лесораспределитель, как известно, он отрицательно влияет на заброс. Такой конфуз мучает только классические мульты (не все, а только с широкой шпулей). В мыльницах на заброс влияет еще и положение по продольной оси самого лесораспределителя. Благоприятной для заброса является середина. Наверное, стоит сказать, что заброс мультом был бы дальше, если бы палка стояла от безынерционки. Но мешают провисание лески, неудобный строй, неправильное распределение нагрузки на палку при вываживании и пр. В безынерционных палках такое расположение просто необходимо, зачастую встречаются такие "неправильные" удилища. Стоит так же сказать, что инерция компенсируется более сильным броском. В мультипликаторах длина заброса зависит также и от действий человека. Например, настроить магнитный и механический тормоз нельзя максимально точно, обязательно будет "мертвое торможение", т.е без толку. А механический тормоз имеет мощное торможение, и поэтому он основной. Магниты - уже дело второе,для обеспечения точности. А если учесть еще и работу торможения пальцем, можно сказать, что большая часть потерянной энергии относится именно к индивидуальной, физической настройке рыболова. Можно, конечно, потратится и купить катушку с автоматический настройкой тормоза, Daiwa, например, но это балавство! Не рыбалка!

Можно провести опыт: взять приманку больше серединного благоприятного веса, т.е. теста удилища, 10-30. Получится не 15 гр, а 20-25 гр. А затем возьмите и попробуйте забросить. Если снасть подобрана нормально, т.е. все подобрано под НОРМАЛЬНУЮ ловлю (толщина лески, катушка, удилище), то можно почувствовать некоторое неудобство в районе указательного пальца. Скорее всего, дойдет до того момента, когда ваш палец просто устанет бросать такую приманку. Но дело можно исправить, взяв в руки более мощную снасть - более толстую леску и более жесткое удилище, катушку, если она подходит под леску, можно оставить прежней. Чем толще леса, тем больше площадь касания, тем меньше давление на определенную точку вашего пальца. Вот поэтому более толстая леса под тяжелую приманку предпочтительней. Теперь вы сможете "пальнуть" такой приманкой дай Бог как.

С тонкой леской и тяжелой приманкой вас будет преследовать боязнь обрыва лески. Она частенько появляется, когда применяется не подходящая по толщине леска (в меньшую сторону) к тяжелой приманке. Когда чувствуешь, что леска может порваться в любой момент, значит, такое может случиться. Поэтому пользуйтесь таким удилищем, чей серединный благоприятный тест составляет максимальный вес используемой вами приманки.

Удилище с тестом 10-30 не рассчитано на благоприятное использование приманок весом более 15 гр, КПД будет уже намного ниже.
Евгений Петров

Мультипликатор: ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА


Часто приходится слышать: "А скажите [быстренько], мне мульт какой купить? Классику или мыльница пойдёт? Рыбалка разная". И это ещё не самый... сложный вопрос. В том смысле, что ставить такие задачи проще простого, а отвечать по существу - нечего.
Чтобы пустых разговоров было меньше, а, напротив, интересных и полезных обсуждений больше, мы и решили "пройтись" по как бы основополагающим понятиям кастинговой снасти. Нам кажется - если вы всерьёз обратили внимание на этот замечательный стиль ужения, стoит потратить немного времени и усилий на знакомство с его техническим обеспечением.
Не всем интересно глубоко вникать в "как оно работает". Но есть минимум, в котором надо хотя бы ориентироваться. Именно для того, чтобы разговор коллег по увлечению, - хотя бы и с разными пристрастиями, разным опытом, - шёл на одном языке.

Байткастинг, прежде всего, это стиль, а стиль имеет смысл, если его понимать, любить - быть увлечённым им. Только тогда разговоры об утилитарных аспектах имеют почву, иначе - пустопорожняя брехня аматеров. Впрочем, это тоже неизбежный этап, только не надо ему придавать значения и создавать лишний шум в зале.

Итак, проблемы выбора...

--------------------------------------------------------------------------------

Сложность выбора происходит от двух причин:
- недостатка информации об объектах;
- недостатка понимания субъектом, чтó для правильного выбора важно и чтó менее важно.
Здесь почти не будет информации об объектах. Если знать, что искать, это сейчас не вопрос. Понимать, чтó ищешь, - вот это действительно проблема, и она в разных аспектах, разного уровня, но стоит перед каждым.

--------------------------------------------------------------------------------

Есть немало вводных курсов, в том числе в нашем Кастминимуме. В них много ошибок, неточностей, устаревших взглядов, просто спорных моментов - но не только в этом дело. Авторы больше исходили именно от информации об объектах: что есть, доступно тогда и там, и как оно устроено, какие у него достоинства-недостатки. А сейчас доступно всё, поэтому и иной подход. Не "что больше подходит из имеющегося", а "пойми, что надо - и выбери наилучшее из огромного ассортимента".

Конечно, у каждого своя иерархия ценностей, причём на фоне собственного уровня информированности. Задача нашего курса - напомнить, на что стоит обратить внимание. А расстановка приоритетов, как и сёрфинг в море информации об объектах, - это уже личные возможность и дело.
Успеха - всем нам!


Шаг "на месте": Контрольный

Прежде, чем купить мультипликатор, стóит трезво оценить свой рыболовный менталитет. Если сложилась привычка после рыбалки свалить снасти в чулан и перед следующим выездом вспомнить и успеть только позаботиться о приманках и лесках, - не стоит связываться с кастинговой снастью.
Мультипликатор подразумевает интерес к технике. Его обязательно надо регулярно обслуживать, - он далеко не герметичен, - только тогда можно и удить с удовольствием. А для грамотного обслуживания надо по крайней мере не бояться схемы и отвёртки. При интенсивном использовании усреднённое правило таково: через два-три выхода на рыбалку местная чистка, подмазывание-подкапывание; два раза в сезон разборка, мойка, ревизия, смазка. Ежегодная полная профилактика - минимум. Конечно, это в случае 50 и более рыбалок с одним мультипликатором; если он используется 5-10 раз за сезон и в не самых грязных условиях, нужды в столь интенсивном обслуживании нет.


Шаг 1: Тяга катушки

Обычно измеряют для верхнего витка (чем глубже виток, тем больше тяга, обратно пропорционально его диаметру). У грамотно сконструированной катушки максимальные тяга (Drag), усилие сдвига фрикциона и допустимые нагрузки на все элементы конструкции сбалансированы, должны обеспечивать долгую беспроблемную жизнь. В паспорте обычно указывается (если указывается) немного завышенная величина тяги. Маркетинговый ход, и на него идут потому, что он безопасен: усилие сдвига фрикциона и тяга это одно и то же, а фрикцион держит столько, сколько на заводе заложено. Т.е., если фрикцион держит 3Кг (напомню - с верхнего витка), то тормози катушкой или крути-тяни - больше, чем моментом от 3Кг на верхнем витке конструкцию не нагрузишь.

◄ Главная пара и 7-дисковый фрикцион. Сколько фрикцион позволит, столько и будет нагрузки на зубьях

В-частности, с учётом тяги производители классифицируют свои катушки известными буковками, от L до H. Но, как известно, лёгкость-тяжелость каждый градуирует по-своему, причём в зависимости от предполагаемого применения. Если в спецификации написано M(FW)-ML(SW), это значит, что производитель позиционирует катушку как "медиум" при применении на пресной воде и "медиум-лайт" - для морской рыбалки. Плюс это значит, что катушка таки рассчитана на применение на солёной воде.

Современные мультипликаторы имеют любую тягу, сколько клиент пожелает.

До 1 Кг. В Японии - для ловли "морского карася" (chinu) и другие, типа "club". К сожалению, в этом классе полноценных байткастинговых катушек не встречал, только слишком упрощенные, недостаточного качества.
До 2 Кг. В большинстве случаев достаточно, но "универсальной" такую катушку не назвал бы... Впрочем, "универсальная катушка" - вообще миф. Об этом разговор впереди. Здесь это скользкое словечко употребил в том смысле, что если катушка одна, а рыбалка "серьёзная"... не всегда хватит такой тяги, чтобы "переть буром". В-общем, тут надо разбираться, у какой катушки такая тяга и почему. Одно дело, слабенькая тяга у большой и тяжёлой катушки, и совсем другое - у катушки именно L-класса (типа "50" у Shimano и Liberto Pixy и Presso у Daiwa).
До 3 Кг. Владельцы таких катушек, - а среди них многие Shimano, Abu Garcia, Daiwa, - в большинстве не жалуются, им хватает "на все случаи жизни". Позволю себе напомнить общее усреднённое правило: для успешной борьбы с рыбой достаточно значения тяги/тормоза в одну треть массы рыбы. И ещё не надо забывать, что речь идёт о тяге с верхнего витка. Отпустив рыбу подальше, т.е. перейдя на витки лески меньшего диаметра, мы увеличиваем тягу/тормоз. В полтора-три раза на нижних витках.
До 5 Кг. Практически по любому речному хищнику это достаточный тормоз/тяга. Попытки тянуть с фрикционом на таком максимуме у меня кончались только рыбацким горем - разогнутыми крючками.
И так далее. Это монстры, хотя и среди них есть достаточно компактные и лёгкие модели. Для морской рыбалки или супертрофейной речной. При ловле обычных судачка-щучки ориентироваться на такие катушки в расчёте на "а вдруг сом 6-пудовый" не вижу смысла. Тягой катушки тогда не спасёшься, нужны и леска, и палка-приманки соответствующие.

Можно ли ассоциировать тягу катушки с её "мощностью вообще" и прочностью, живучестью в частности? - И да, и нет.
Для старых катушек однозначно нет. Для них характерна установка сравнительно слабых фрикционов на довольно мощные конструкции. Это тоже маркетинговый ход - но по моде тогдашнего времени. Катушку с фрикционом заниженной мощности практически невозможно сломать, её ресурс используется крохами - отсюда имидж супернадёжных, "вечных" катушек. Так создала свою репутацию Abu Garcia, по этому пути долгое время шла и Shimano: видим это и по Scorpion'у (старому; новые Curado D догнали и перегнали многих - 4,5 по паспорту, 4Кг фактически). Но кому нужен сейчас "вечный" автомобиль, если в его, вообще-то, мощном моторе стоит ограничитель отбираемой мощности, а в трансмиссии ограничитель скорости? Например, не едущий быстрее 60 км/ч - хотя он способен втрое быстрее разгоняться и лететь хоть на 200. Не ломаясь и довольно долго - но не "вечно". Другой аспект такой "экономии" печальнее. Он прикрывал слабость отдельных узлов, конструкторские промахи. Владельцы старых катушек, долго бывших в употреблении, наверно много "секретов" тут могут раскрыть, если захотят... "Отличная катушка, надёжная... Только за узлом NN надо следить, вылетает иногда. Но его несложно и отремонтировать"...

◄ Основа основ - рама (frame) из алюминиевого, магниевого сплава или пластиковая

Сейчас, как и в любой технике, мода на сбалансированность ресурса всех без исключения узлов, при этом пользователю предоставляется возможность задействовать почти весь потенциал. Хочешь - черпай потенциал/ресурс ковшом (но вычерпаешь быстро), но можешь долго-долго чайной ложкой. То есть, могу только повторить сказанное выше: у современной грамотно сконструированной катушки тяга, усилие сдвига фрикциона и допустимые нагрузки на все элементы конструкции сбалансированы, должны обеспечивать долгую жизнь; достаточно долгую и на максимально возможных нагрузках по тяге. А вот нарушение тестового диапазона по массе забрасываемых приманок чревато. Но об этом ниже.
Проблема та же, что у всех механических устройств: хочется, чтобы и удельная мощность (*) была повыше, и надёжность не страдала. Но прямой зависимости нет, кому-то удаётся и то, и то, а кому-то либо одно из двух, либо вообще ни то, ни другое. Наверно, разные фирмы по-разному хотят и могут приближаться к допустимой грани. Возможно, Daiwa по-прежнему более агрессивна, а Shimano немного консервативнее. Остальные, хотя и пытаются делать что-то самобытное, но моду определяет японская пара и им остаётся только плыть в кильватере.

(*) Что понимаю под "мощностью катушки" см. здесь. Под удельной мощностью понимают мощность устройства, делённую на его массу. В нашем случае это произведение тяги на скорость намотки, делённое на массу катушки (SP = Drag x LPT / Mass; здесь LPT = 2π x R1 x K, значения переменных см. ниже), при этом подразумеваем фиксированную скорость вращения ручки, 1об./сек. Daiwa заявила в новом Zillion, пожалуй, рекордную для байткастеров среднего класса удельную мощность в 18,9 ед. (6Кг, 71см, 225г). "Средний класс" здесь в смысле теста по приманкам, см. далее.

Тяга по леске - это сила. Раз уж заговорили о силах, разберёмся здесь со всеми основными, действующими в катушке.

◄ Кинематическая схема типичного мультипликатора с одноступенчатым шестерёнчатым редуктором

Чтобы была полная ясность с кинематикой, надо учитывать силы и радиусы, к которым они приложены - то есть моменты сил (M).
M1 = F1 x R1
M2 = F23 x R2
M1 = M2
M3 = F23 x R3
M4 = F4 x R4
M3 = M4
R2 и R3 здесь - "действующие" радиусы вторичной и первичной шестерней. Их отношение, R3/R2, есть передаточное отношение (K) данной пары, т.е. отношение числа зубьев шестерней. R1 здесь не "полдиаметра шпули", а радиус конкретного "работающего" (верхнего на данный момент) витка.
Из этой системы можно получить соотношение сил в любых точках их действия. В-частности,
F4 = F1 x R1 x K / R4
Например, для случая R1=15мм, R4=45мм, K=6, - чтобы тяга по леске была 2Кг, к рукоятке надо приложить силу в 4Кг. Совсем не 12, как некоторые считают...

Иногда обсуждается как бы проблема усиления фрикциона. Это возможно, и не очень сложно. Но не стоит это делать не очень опытным пользователям мультипликаторов: после такой модернизации и в высококачественной катушке можно что-то сломать. Если катушка приобретена в России, в гарантийный срок лучше вообще не вскрывать её силовую сторону - в случае претензии обязательно обнаружат микроскопом следы отвёртки и неверблюдость доказать не удастся. Вообще, на практике больше недостатков всплывает не по величине тяги/тормоза, а по плавности регулировки и работы фрикциона, несклонности к работе с рывками, несползанию в ту или иную сторону. В этом смысле бывают и практически безупречные фрикционы, и плохие. Это - проблема... Видел катушки с "мятыми" металлическими дисками, от таких плавной работы фрикциона ожидать не приходится.

--------------------------------------------------------------------------------

У современных мультипликаторов мощные фрикционы. Не затягивайте их без особой нужды, тем более что подтянуть звёздочкой, которая под пальцем, всегда успеете.
Кончилась рыбалка - сразу усилие фрикциона на минимум, это необходимо для сохранения работоспособности.

--------------------------------------------------------------------------------

Шаг 2: Лесоукладчик

Бывает неотключаемый, отключаемый и вообще без него.

Без лесоукладчика - применение в качестве байткастинговой проблематично. Без крестообразной намотки врезание витков создаёт большие трудности с забросом. Можно укладывать пальцем - но зачем эти сложности, когда больше ста лет как лесоукладчик существует? От него могут быть свои проблемы, но преимущества, и прежде всего ровная и стабильная укладка, для кастинга всё перевешивают. Для траулинга, вертикального блеснения, когда леска, причём толстая, не выстреливается, а распускается, - здесь скорее не нужен.

Неотключаемый лесоукладчик (Nondisengaging Levelwind) и при подматывании лески, и при стягивании лески с проскальзыванием фрикциона, и при забросе движется вдоль намотки - так, что всегда находится прямо против последнего витка. Конструктивно это обеспечено тем, что приводится не от первичного вала редуктора, а от шпули (шестерни привода на валу шпули и на оси лесоукладчика обычно располагаются с не-силовой стороны).
При забросе приманки надо преодолевать инерцию покоя не только шпули, но и привода лесоукладчика, самого лесоукладчика. При подтормаживании - инерцию движения тоже всех этих деталей. Для тяжелых приманок с хорошей аэродинамикой это не критично. Если же приманки сравнительно лёгкие, их энергии может не хватать для того, чтобы стронуть с места, разогнать сравнительно большие массы. В ветреную погоду, когда нужно мгновенное, точное и непрерывное подтормаживание-отпускание, проблемы усугубляются.

◄ Нижнерасположенный мультипликатор. Масса 750г, лесоемкость 280м/0,50мм

Есть ещё одна проблема, которую обычно не замечают. На наших реках, особенно при рыбалке с берега, привод лесоукладчика всегда грязный - уже потому, что вращающаяся шпуля разбрасывает собранную леской грязь, и та грязь, которую отжимает и собирает с лески глазок укладчика, тоже стекает туда же, на червяк. При подматывании лески сопротивление масло-грязевой "смазки" терпимо, но не при забросе: энергия даже тяжёлой приманки не безгранична, а лесоукладчику при забросе надо бегать в сотни раз быстрее, чем при подматывании. Вот, кстати, ещё один недостаток такой конструкции: привод работает, т.е. изнашивается, всегда - и на подматывании, и на забросе.
Ещё из моего скромного опыта: только с неотключаемым лесоукладчиком есть "проблема щели". Речь о том, что между бортиком шпули и корпусом всегда есть зазор. Сделать его очень маленьким нельзя. Допуски-посадки у деталей плюс на нормальный износ надо накинуть - получается, что зазор в три-четыре десятки неизбежен. Так вот, бегающий на забросе лесоукладчик не создаёт "стягивания" лески к средней части шпули - он всегда напротив очередного витка. С одной, общеизвестной стороны, это хорошо. Нет перегиба лески на глазке, значит нет и какого-никакого, а трения лески о него... Но вот пробовал использовать такую катушку с плетёнкой - и беда. Чуть слабина у шнура, и он норовит пролезть в эту щель между шпулей и корпусом, со всеми вытекающими. "Лечится" только применением лески толще щели, а это значит - забудь сравнительно тонкую плетёнку. Не утверждаю, но грешу не на собственно щель, а на то, что лесоукладчик здесь не то, что не "центрирует" леску, а напротив, бегая - "разбрасывает". Ведь на катушках с отключаемым лесоукладчиком (ниже) те же зазоры, и шнурки ставил меньше десятки толщиной - не влетают они там в щель!
При такой конструкции целесообразно глазок лесоукладчика располагать поближе к шпуле - и так и делается. Укладка получается очень качественная, а каких-либо негативных сторон у близкого расположения глазка к шпуле нет.

Отключаемый лесоукладчик (Disengaging Levelwind) работает только в процессе намотки, на забросе полностью отсоединяется, не мешает. Но при забросе леска проходит через глазок под переменным углом: глазок стоит на месте, а леска сматывается из положения от края до края шпули. При начале подмотки тоже угол может быть любой (потом глазок и виток становятся напротив).
Вывод - надо отодвигать глазок подальше от шпули. Что и делается. Или - делать шпулю уже. Тем более, при использовании плетёнок емкость шпули не проблема, а узкая, сверхузкая шпуля по всем динамическим и кинематическим параметрам лучше широкой. Это, конечно, другая и не сегодняшняя тема, но - кто знает, насколько она далёкая?
Да, при забросе желательно оставлять глазок ближе к среднему положению, это может добавить процентов 10-20... Хотя качественная ровная намотка без затяжек и рыхлостей, слежение за этим и периодическое восстановление забросом и намоткой с подтормаживанием пальцами ещё важнее.

--------------------------------------------------------------------------------

Неотключаемый лесоукладчик нужен только для особо широких шпуль особо большой лесоемкости (см. ниже). Для байткастинга на пресной воде все преимущества у отключаемого лесоукладчика.
Лучше выбрать катушку с бóльшим отношением расстояния от глазка до шпули к ширине шпули, т.е. с меньшими перегибами лески на глазке.
Прорезь в кожухе червяка должна быть направлена вниз или вперёд, не внутрь катушки или вверх! В наших условиях и так слишком много грязи попадает на червяк и его привод, вариант "внутрь-вверх" не для нас.

--------------------------------------------------------------------------------

Шаг 3: Лесоемкость

Все катушки изготавливаются и посейчас в расчёте на достаточную вместимость (Capacity) соответствующего монофиламента. Соответствующего - значит выдерживающего максимальную тягу катушки. Достаточную - значит достаточную в соответствии с разумным применением этой катушки. Для кастинга на пресной воде обычно достаточно от 50 до 150 метров. На море иногда снасть распускают на несколько сотен метров и леску применяют прочностью в 100lb и более.
При использовании плетёнки "проблемы" лесоёмкости нет. Любая катушка вмещает шнура заведомо больше, чем нужно. Так что в этом случае вопрос стоит в более тонком выборе: если есть одинаковые катушки, но со шпулями разной лесоемкости, - какой отдать предпочтение?

◄ Шпуля типа 153, полностью отсоединяемая и с MagForce-Z. Обычно сплавы алюминия и/или магния. Используются также латунь, хром или титан (покрытия), углекомпозиты

По-моему, большой разницы нет, если шпули действительно одного уровня качества, т.е. облегчены до возможного предела, диктуемого требованием прочности и жёсткости. Мелкая шпуля отличается от глубокой тем, что "дно" приподнято. Да, на неё наматывается меньше лески и бэкинга, но снижение момента силы от лески отчасти компенсируется увеличением момента силы от массы приподнятого "дна": его удельная плотность ведь намного больше, чем средняя плотность лески в намотке. В общем, мой скромный совет (но вполне согласующийся с мнением большинства, так или иначе касавшегося этого вопроса): не стоит гнаться ни за особо мелкими, ни за особо глубокими шпулями. Например, у Daiwa в известной линейке вместимости 100/103/105 (150/153/нет) большинство предпочитает золотую середину, 103 (153), - и правильно делают.
Обратите внимание, у 153-й шпули диаметр нижнего витка примерно в два раза меньше диаметра верхнего витка. Это значит, что при номинальной тяге 4Кг - на нижнем витке тяга 8Кг, это очень много.

Геометрия шпули - особая тема. Предпочёл бы шпули диаметром побольше (чуть-чуть), а шириной поменьше. К-сожалению, пока мода дрыгается в противоположном направлении: шпули всё мельче диаметром, всё меньше глубиной под леску, а сделать уже, чем полтора больших пальца, никто не решается... Но это всё пока теория, неактуальная для сегодняшнего разговора. Практический совет: если важен дальний заброс сравнительно тяжёлых приманок, не надо выбирать катушку со шпулей особо маленького диаметра (по внешнему бортику). Конкретно по имеющимся: лучше 36мм, чем 31мм. Шпуля на 31 должна быстрее крутиться, а это значит подшипники и смазка в них должны быть супер: уменьшение диаметра повышает требования к ним нелинейно.

--------------------------------------------------------------------------------

Качества шпули, а также её подвески и механизма отключения от привода, очень важны для заброса. В любом случае, шпуля должна быть максимально облегчённой!

--------------------------------------------------------------------------------

Шаг 4: Тест по приманкам

"Официально" нет его, не указывают производители. Иногда пишут буковки (от L до H, см. выше), но что это значит, тест по приманкам или "мощность вообще", скорее всего, и сами не разбирались и не разобрались.
Диапазон весов приманок (Lure Weight) и мощность катушки, конечно, связаны, но не прямо. Бывает рыбалка с маленькими забрасываемыми весами на крупную и мощную рыбу и бывает наоборот, почти как у лещатника с фидером: на килограммового леща забрасывает 100-граммовую прикормку-приманку. Но в среднем по больнице, естественно: чем крупнее, прочнее, мощнее катушка в-целом и шпуля, её подшипники и валик в-частности, тем дальше смещается тестовый диапазон в сторону бóльших весов приманок.
"Продвинутые" рассматривают применимость катушек и в плане весов приманок, и в плане типа, характера их заброса и проводки. Для "червей" одно, а для джерков, упористых крэнков другое. А забросить 2oz свимбайт, при условии с лодки на озере, и Calais'ом не проблема.
Очень грубо рискну расставить такие ориентиры. Среди более-менее качественных катушек самые маленькие должны уверенно работать с приманками весом от сколько удастся (палка играет очень важную роль) до 3/4-1oz. Покрупнее и помощнее, Calais-200 или TD-Z BBS, например, можно и до 2oz использовать. Но если веса от полутора унций превалируют - Calcutt'ы, Ambassadeur'ы, Millionaire крупных номеров, от 300 по классификации Shimano. Дальше... и так далее. Вплоть до Daiwa Saltiga-Z15 - эту мощную морскую катушку используют и как байткастер. Дальше только сугубо траулинговые и джиговые (донные) катушки, никак не байткастеры. Монстры, зачастую экзотических форм, даже с электроприводом.

Тест по приманкам - очень важный параметр для выбора. Это неправильно, что производители прямо не указывают тестовый диапазон, как это стало нормой для палок. С другой стороны, и так ясно, что пытаться одной катушкой перекрыть большой диапазон так же неправильно, как применительно к палкам (*). Рискну дать совет: одна катушка на 2-3-кратный диапазон. Другими словами, если есть желание пользоваться приманками от 4г до 100г, надо иметь три катушки. Для начала. Потом и пяти будет маловато.

(*) По палкам для байткастинга - советую не рассчитывать на более чем двукратный диапазон, "в среднем" они хорошо работают только от 2/3-3/4 действительного верхнего теста.

Сама по себе масса приманки, какая бы ни была, безопасна для катушки. Опасность представляет кинетическая энергия, "эм вэ-квадрат пополам". Слишком большая энергия приманки слишком легко и быстро преодолевает инерцию шпули и, значит, заставляет её крутиться на недопустимой скорости - при которой подшипники "горят".
Тут три выхода. Кардинальный - перейти на катушку с бóльшим диаметром шпули. Увеличение диаметра само по себе снижает скорость вращения шпули плюс увеличившаяся масса (инерция) не даст слишком разогнать. Конечно, и подшипники при бóльшей шпуле - больше, "мощнее".
Если на имеющейся катушке подшипники начинают верещать от перегрузки - бросать можно и большие приманки, но в полсилы, в четверть силы; более плавно, "длинно". Не верещат - значит можно. Если бросать "через" верещание - конец подшипникам шпули (могут быть и ещё последствия, но вряд ли). Тем не менее расширить тестовый диапазон катушки можно, особенно если это не тюнингованный до предела "хай-энд". Подшипники очень различаются по допустимым скоростям вращения, для маленьких размеров - от 10-20 до 60 и более тысяч оборотов в минуту (в новом Antares DC заявлено 100). Так что замена "обычных" подшипников шпули на прецизионные высокоскоростные - не прихоть (*). И более лёгкие приманки лучше полетят, и более тяжелые - можно.

(*) Кроме предельной скорости вращения, подшипники характеризуются допустимыми статической и динамической нагрузками. Но, наверно, этот параметр некритичен, у шарикоподшипников катушечных размеров в статике он от 10Кг, в динамике в 2-3 раза больше.

О подшипниках основной разговор дальше, а здесь отметим: требования к подшипникам шпули и остальным - совершенно разные. У шпули должны быть точные высокоскоростные подшипники. А защита от коррозии, от грязи - на втором плане. Постоянно подкапывая жидкое масло, мы их промываем, а само по себе жидкое масло, растекаясь и "гуляя" по подшипнику, защищает его хорошо. Остальные подшипники работают на очень небольших скоростях и нагрузки на них вполне умеренные. Никаких бы проблем - но вода и грязь до многих мест добираются легко, а мы - редко. Поэтому единственное, что надо: эти подшипники должны быть хорошо промазаны густой несмываемой смазкой и иметь собственную конструктивную защиту - закрыты специальными вставками (Shielded). Лучше даже не со стальными полузакрывающими, а с резиновыми манжетами (правый рисунок). Такие подшипники не годятся для высоких скоростей, допустимые ниже примерно вдвое, но не на шпулю - самое то, по-моему.

Мультипликатор: ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА
(продолжение)



Шаг 5: Цена

Цены на рабочие катушки встречаются от $20 до $5000. Есть катушки, у которых высокая цена более-менее оправдана потребительскими качествами, но бывают и огромные переплаты за то, что скорее модность, чем качество.
Сейчас на рынке катушек как раз очень выгодная нам ситуация. В моде прежде всего минимизация массы катушек, тут и пасётся алчность маркетологов-торговцев. Другими словами, катушку, ни в чём не уступающую модной, но тяжелее на 25%, можно купить в два раза дешевле. Причём эта дополнительная масса ещё и немного, но улучшает реальные технические параметры: что лучше для нас, "простая" бронзовая тяжёлая пара шестерён или лёгенькая алюминиевая с органо-керамическим напылением?
Очень сильно влияют на цену тип шарикоподшипников и их количество. Но об этом - ниже.
Покупать мультипликаторы пока лучше через Интернет за границей. Дешевле. Но главное не в этом, 90% номенклатуры катушек, доступной по почте из-за рубежа, в наших лавках просто нет, не было и... может, и будет - когда-нибудь. Тем более - вдалеке от г.Москва. Сцепифика. А мы ведь решили здесь грамотно выбрать то, что нам подходит, а не хапать то, что по неведомым причинам и неведомыми путями попало на полку и пылится на ней.
Покупать не то, что есть, а то, что хочешь, да по мировым ценам - для нас не может не быть проблемой... Все бы так делали иначе! Но мы ведь не все, а кастингисты. И в каком-никаком, а Клубе. Раньше или попозже протопчем дорожки - подходящие всем коллегам.
К-сожалению, ответственно рекомендовать здесь и сейчас не могу: у меня не было пока ни одного случая, чтобы всё по писаному сложилось; что-нибудь, да не так (*). С другой стороны, есть уверенность: по крайней мере, "кидать на бабки" у более-менее публичных торговцев не принято. Перепутать - запросто. Не соблюдать сроки - почти норма (в отношении нас, естественно).

(*) Есть и беспроблемные опыты... В "рабочем порядке" обсудим (позднее дополнение).

Короче, покупать надо осенью и не распуская нервы. К весне оно и получится, образуется. А там, на рыбалке, желанная игрушка быстро смоет оскомину и восстановит веру в человечество: золотые китайские руки делали, не эти... посредники.
Бóльшая часть сложностей из-за того, что Россию не пускают в систему PayPal (*). Формально - ориентируясь на информационное письмо Госдепа США о странах с "повышенным риском махинаций с карточками". На самом деле - на 90% политическая дискриминация. Восточную Европу (кроме Румынии, Сербии - конечно) быстренько пустили. Индию, Китай континентальный - пустили. А как же. Сегодня Китай - самый крупный кредитор Великой Америки, лидера по производству и экспорту дензнаков... Ой, сбился на вторую любимую тему - вернёмся к первой.

(*) Пустили, хоть и с обязательной верификацией. В "рабочем порядке"... (позднее дополнение).


Шаг 6: Привод шпули

В современной байткастинговой катушке шпуля должна быть полностью отсоединяемой от привода. Полностью - значит полностью (Free-Floating Spool, UltraCast, SuperFree Spool, Free Spool & Pinion).
Например, в Tica Sculptor валик шпули подвешен на своей паре подшипников, вторичная шестерня - на своей паре. Сквозь вторичную шестерню проходит консольный конец валика шпули - к торцовому механическому регулятору-подтормаживателю. Но он именно только проходит. Ни на подмотке, ни, тем более, при забросе он не должен тереться о вторичную шестерню: эта консольная часть валика выполняет функцию ограничителя бокового перемещения шпули и никакую иную... Увы, касается иногда - из-за неточностей изготовления, износов. На своём Sculptor'е я вынужден был обточить эту часть валика шпули. По-моему, это безопасная операция: радиальных нагрузок на ней именно не должно быть, а с торцевыми здесь справится и сталь толщиной в добрую иголку.
В катушках Daiwa тоже, конечно, шпуля и вторичная шестерня подвешены независимо. Но консольной части валика шпули вообще нет. Роль бокового ограничителя выполняет специальная "палочка", она тоже проходит сквозь вторичную шестерню, но никак не связана со шпулей - только нажимает (или не нажимает - как отрегулирован механический подтормаживатель) на скруглённый торец короткого валика шпули (см. фото "Шпуля типа 153" в ч.I).
У Shimano - система SF (см., например: Джун Сонода, Лёгкие шпули), у Abu Garcia - UltraCast.
Есть катушки, в которых у валика шпули есть "длинный" конец и он полностью или частично выполняет роль подвески вторичной шестерни. В этом случае при забросе валик шпули, вращаясь, трётся о поверхность отверстия во вторичной шестерне. Большие потери на это трение или нет - не могу сказать. Факт, что такое отключение нельзя назвать полным. Мне такие дела не нравятся, поэтому и рассматривать подобные варианты не буду.


Шаг 7: Подшипники

Наличие роликового подшипника-стопора обратного хода подразумевается. А сколько шарикоподшипников - хорошо, и сколько - достаточно? Где и каких?
Подшипник это вспомогательная деталь, размещаемая между взаимно перемещающимися основными деталями конструкции с целями уменьшения сил трения и снижения изнашиваемости основных деталей. Бывают подшипники скольжения (втулка, bush) и подшипники качения, шарикоподшипники (ball bearing) в-частности.
Втулка предотвращает износ одной детали, обычно гнезда в корпусе, но не предотвращает износа вала в месте контакта. Сила трения остаётся сравнительно высокой. Чтобы узел нормально работал, зазор между втулкой и валом уже в производстве закладывается сравнительно большим; обычно по нему, по повышенному люфту здесь, можно определить: втулка или шарикоподшипник.

Сопряжение через шарикоподшипник лишено указанных недостатков. Конечно, если подшипник качественный и не сделаны слишком большие зазоры из-за низкого уровня технологических процессов на заводе. Впрочем, что значит "качественный", "некачественный" подшипник? Даже самые дешевые подшипники у известных производителей делаются в пределах стандарта точности - ABEC в США, ISO - международный, DIN в Германии. Так вот, у ABEC-1 и ABEC-7 (высший класс, применяемый в катушках) допуски по внешнему и внутреннему диаметрам отличаются всего на 0,003мм (0,005 для ABEC-7 и 0,008 для ABEC-1), а по диаметрам, геометрии шариков и беговых дорожек ещё меньше. Из соображений кинематики, температурных изменений и упругой деформации под нагрузкой при производстве здесь закладывается необходимый и достаточный радиальный зазор, типичный - 0,01-0,02мм. Это очень немного по сравнению с допусками на валы и посадочные места деталей катушки и, если есть претензии по качеству узла, то причина на катушечном заводе, а не на шарикоподшипниковом.

Катушки с подшипниками скольжения кажутся иногда более "надёжными". Так ли это на самом деле?
Действительно, у узла на шарикоподшипнике вероятность выйти из строя выше, чем у узла на подшипнике скольжения: шарикоподшипник может "рассыпаться", а втулка - практически никогда. Когда износ пары обоймы-шарики всего несколько соток, шарикоподшипник уже может рассыпаться. А узел со втулкой как бы жив, хотя и втулка стёрлась на пару десяток, и ось проела на пару десяток. Но можно ли считать такой узел живым, можно ли катушку с таким узлом считать живой? Хорошо, если это всего лишь ручка: болтается, и ладно. Но если это опора шестерни? Это значит, что в редукторе перекос и шестерни, и все остальные связанные с ним детали работают и изнашиваются не в том месте и не так, как надо, прогрессируют люфты и ударные нагрузки.
При своевременном ремонте, т.е., прежде всего, замене трущихся и изнашивающихся деталей, катушка на шарикоподшипниках прослужит дольше, а сам ремонт проще. Во-первых, хоть шарикоподшипники и не всегда легко достать, это всё же унифицированные элементы замены. Во-вторых, они практически полностью предотвращают износ валов, т.е. предотвращают необходимость их замены - а это уже уникальные детали, не унифицированные, от детской игрушки или старого дисковода не подберёшь.

◄ Основные места установки подшипников

Два на оси шпули, по два на валах редуктора, четыре в рукоятках и два у червячного вала лесоукладчика - итого 12.
Очень наглядная система установки шарикоподшипников в катушках Team Daiwa. Минимум - четыре, по два на оси шпули и ведомой шестерне (TD-V, TD-G). Всё, что нужно для полноценного заброса и точной работы механизмов при намотке. На TD-S добавляется шарикоподшипник с наружной стороны первичного вала редуктора (1-5). TD-X - на первичном валу два шарикоподшипника (1-6). У TD-Z рукоятка на четырёх шарикоподшипниках и один на червяке, с силовой стороны (11). С другой стороны червяка (12) Daiwa не ставит, 11+1 - максимум (для праворуких, у некоторых леворуких больше).
"Именные" TD (Alphas, Sol, Fuego, Advantage и т.д.) строятся по той же схеме. В тюнингованных версиях этих катушек добавляют по одному или двум шарикоподшипникам в рукоятки, схемы 8+1, 10+1. Иногда добавляется №11, но тогда в рукоятках нет или 2 (схемы 9+1, 7+1), иметь "все" подшипники - прерогатива TD-Z!

По материалам сейчас есть четыре типа шарикоподшипников, так называемые Chrome Steel (CS), Stainless Steel (SS), Hybrid Ceramic (HC) и Full Ceramic (FC). CS - обоймы и шарики из "обычной" подшипниковой высокоуглеродистой стали (около 1% углерода) с содержанием хрома около 1,5%. У SS обычно обоймы из "нержавейки", а шарики из CS. Нержавейка здесь применяется тоже высокоуглеродистая (около 1%), но существенно повышено содержание кремния, марганца, молибдена, свинца и других элементов (около 3% в сумме), содержание хрома доходит до 18%. HC - SS обоймы и керамические шарики. FC - и шарики, и обоймы керамические.
Понятно, что и химические составы могут быть разные, и термомеханическая обработка, и дополнительные покрытия... Не будем здесь растекаться о достоинствах-недостатках этих типов. SS дороже CS в 1,3-2 раза, а HC - в 2,5-5 раз. Как бы поверим маркетологам, а зная их манеры, сделаем такой как бы вывод: SS "лучше" CS в 1,3 раза, а HC - в 2,5 раза... Полностью керамические сейчас стоят несуразных денег (за $100), поэтому разговор об их достоинствах-недостатках лучше отложить до времён, когда их станет как грязи: когда грязь, из которой они сделаны, снова станет дешевле доброй стали.
Ещё шарикоподшипники различаются конструкцией и материалом боковой защиты. Но об этом мы вкратце говорили в Шаге 4.

Не склонен раздувать ажиотаж вокруг шарикоподшипников и согласен с тезисом: "Лучше меньше, но там, где действительно очень надо, и хороших, чем много везде, но плохих". Добавлю: ещё хуже, когда они плохо установлены, то есть шарикоподшипники как бы и есть, а люфты заложены отвратительно большие; когда поставлены так, что вся вода и грязь практически беспрепятственно лезет в них и именно в них. Тем более, если (пока - у нас) напряжёнка с доставанием подшипников, это дело чревато неразумными переплатами. Но не могу сказать и то, что прочувствовал и знаю: ощущения от работы с катушкой на необходимом, но минимуме шарикоподшипников и от заряженной ими по максимуму очень отличаются. Даже в рукоятках они оказываются совсем не лишние...
Подчеркну: в любом "настоящем" мультипликаторе есть все эти 12 подшипников. Может быть разное соотношение между применением подшипников скольжения и подшипников качения, но они есть всегда. Для точности ещё отмечу, что в некоторых катушках бывает совмещение функций у подшипников, например: роликовый стопор выполняет функцию внешнего подшипника первичного вала редуктора; один подшипник выполняет функции подшипника вторичного вала и одного из подшипников шпули и т.д.
Почти всегда подшипники скольжения можно заменить шарикоподшипниками. Труднее всего - в рукоятках. Проблематична установка шарикоподшипника, если он там не предусмотрен, на внешней стороне первичного вала, на одной или обеих сторонах червяка.

--------------------------------------------------------------------------------

Для байткастера обязательны три подшипника качения: роликовый стопор и два шарикоподшипника на валике шпули. Если вода грязная, а постоянное обслуживание, доступность и замена шарикоподшипников под вопросом, лучше обратить внимание на качество изготовление катушки (хорошие материалы, достаточно высокая точность обработки и, конечно, качественная шпуля - т.е. почти такая же, как в "многошаровых хай-эндах"), а не на число "шаров". Такая катушка намного дешевле, а несколько лет способна прослужить не хуже в смысле "кидабельности". А потом и заменить-выкинуть не жалко.

--------------------------------------------------------------------------------

Шаг 8: Подтормаживатель

Пока не идеальный, - в том числе, не исключающий возможность бород, - DC (Digital Control) Brake System. Но за ним будущее. По остальным современным всё же выскажу свои предпочтения, хотя они безусловно спорные, сугубо личные. По этому пункту настоятельно советую учесть все варианты, максимум мнений. В том числе мнение Джуна Сонода - Современные системы подтормаживания в мультипликаторах.
Пользуюсь магнитными. - Плавная и точная, мгновенная регулировка на все ситуации. Хороши для дальнего заброса. "Обычный" магнитный, с линейной характеристикой, наверно, лучше с парусящими сравнительно лёгкими приманками, тем более при "беспальцевой" технике заброса. К тому же шпули с планарной магнитной системой (не MagForce) - в принципе предельно лёгкие, поскольку на них нет никаких "довесков". Но при средне-малых скоростях полёта есть перетормаживание.
По центробежно-магнитным (MagForce-V/Z) к сказанному Джуном добавлю следующее.
Можно использовать и при "беспальцевой" технике. Но для большей дальности заброса лучше ослаблять осевой фрикционный подтормаживатель, настраивать центробежно-магнитный на достаточное подтормаживание при высоких скоростях, а начиная со средних контролировать шпулю пальцем: не именно зажимать, а только слегка реагировать на биение лески по несколько отодвинутому пальцу. - На высоких скоростях никакой быстроты реакции не хватит, чтобы пальцем контролировать шпулю: так точно, чтобы не во вред дальности, - а на средне-низких, напротив, это вполне возможно, научиться нетрудно.
На буковку: V, Z, - можно не обращать внимания, V сконструирован для V-образных шпуль (используется длинный скос стенок как направляющие для пары грузиков), а Z - по сути тот же V, только модифицированный для U-образных шпуль (два встречных скоса, но коротких: один на шпуле, другой на индукторе).

--------------------------------------------------------------------------------

У мультипликаторов с магнитными подтормаживателями после рыбалки регулятор лучше перевести в положение, при котором все пружины "отдыхают". У разных катушек с "обычным магнитным" это положение разное, например, у Tica Sculptor это "min", а у Bando Tova - "max". MagForce-V/Z лучше оставлять в "max" - это положение магнитных колец, в которое они сами стремятся встать (разноимёнными полюсами напротив друг друга, риски на кольцах напротив), при этом "отдыхает" пружина собачки и... клей, которым приклеены кольца.

--------------------------------------------------------------------------------

Шаг 9: Скорость подмотки

Сейчас практически всегда указывается в спецификациях - как LPT (количество лески в сантиметрах, наматываемой за оборот ручки) или IPT (то же в дюймах). Измеряется обычно для верхних витков.
Многие считают этот параметр важным. Более того, очень интересуются одним из слагаемых этого параметра, а именно - передаточным отношением главной пары (Gear Ratio). Более того, с этим и только этим отношением связывают понятия "скоростная" катушка или, якобы напротив, "тяговитая" катушка. И то, и другое, и третье (противопоставление) не то, чтобы совсем неверны, но некорректны совершенно. Катушка с меньшим передаточным отношением главной пары может быть более скоростной. Катушка с бóльшим отношением может иметь бóльшую тягу... В-общем, есть тяга катушки, Drag (см. Шаг 1) и есть LPT. Какой смысл тут ещё "вычислять" разные промежуточные характеристики, когда конечные результаты известны? LPT и есть "скоростность". Drag и есть "тяговитость".

◄ 13 Кг и 105 см!.. Будем зубья считать или так поверим?
У таких катушек фрикцион действует прямо на шпулю (с обеих сторон), роликовый стопор дублированный. Удельная мощность 18,7 ед.

Параметр Drag имеет для меня существенное значение, хотя и не определяющее. А если его величина устраивает - предпочитаю максимально возможную LPT. Какой смысл в более медленной скорости подмотки при той же, устраивающей тяге?
Если две катушки имеют одинаковую Drag (например, 4,5Кг) и разные LPT (например, 60см и 70см), это значит, что вторая позволяет при той же тяге, подматывать быстрее в 7/6 раза - вот и всё. А эту возможность (которую, конечно, можно и не использовать) как раз постоянно использую. Любимая проводка в стиле "стоп-н-гоу", с достаточно длинными потяжками палкой и остановки кратковременные - только на время быстрого выбора лески одновременно с быстрым возвратом палки в исходное положение, при этом не потягивая приманку катушкой, но и не допуская слабины лески. Хищник бьёт чаще всего именно в этот момент приостановки и тут важно ни сдвинуть приманку, ни допустить слабины лески с потерей чувствительности снасти. Практически для этого нужна именно высокая скорость подмотки, иначе ручку приходится крутить некомфортно быстро.
Ещё раз подчеркну: реально, на практике, тяговые свойства катушки проявляются не в виде цифирек, разделённых двоеточием, а в виде силы (по леске или от рукоятки - неважно), при которой фрикцион ещё не прокручивается... Передаточное отношение главной пары, как и диаметр шпули, диаметр вращения рукояток и т.д. - важные конструктивные характеристики. Но в данном случае материал шестерен, точность изготовления и обработки поверхности, точность установки (!) - имеют куда большее значение.


Шаг 10: Эргономика

Вначале все недооценивают то, насколько удобно работать с катушкой: не до "мелочей". Потом, когда кастинговая снасть становится привычным "продолжением руки", самые маленькие неловкости ощущаются как занозы... Впрочем, конструкторы катушек и палок уделяют этому большое внимание и, если не оригинальничать, проблем с эргономикой нет. Хотя и у популярных, "законных" комбо разница по этому параметру огромная - достаточно взять в руки.
Более-менее удобно, но пользоваться рукояткой, клавишами, элементами регулировок у любой апробированной и популярной катушки можно без особых проблем, на этих вещах при выборе катушки можно особенно не зависать. Подтормаживатель и способ управления им - да. Но это из разряда конструкции, не эргономики.
Много уделяют внимания такому качеству, как "палмабилити", т.е. ухватистости кистью руки. Качество, может, и полезное при определённых видах ужения, манере проводки. Но я не придаю ему большого значения. Рука может себя очень комфортно чувствовать и не пытаясь уместить катушку в кулаке, любую проводку тоже можно делать, держа снасть как-то по-другому.

◄ Lew Perkins, 1940-е. Специально для рекордных бросков

Тут много зависит не только от катушки, а от дизайна совокупности палка-катушка. Были попытки, и ещё будут на новых витках, эту совокупность делать как одно целое, ручкокатушкой и даже палкокатушкой (коленокатушкой). И собственно шпуля может быть над бланком, по оси, под бланком или сбоку... В-принципе, чем ниже "сидит" катушка над осью палки, тем лучше. Ось первичной шестерни в идеале должна лежать в одной плоскости с осью палки, а рукоятки быть как можно ближе к палке. На новой Daiwa Steez это хорошо видно - перекладина рукояток сильно изогнута "внутрь".


Шаг 11: Форма, цвет и прочее

Форма, очертания в профиль, форма боковых крышек, цвет и тому подобное - сами по себе не имеют никакого значения. "На скорость не влияет".


Шаг последний: Кончай мучиться!

Потому, что покупаешь катушку не "на всю жизнь". Времена изменились, сказки про "хорошую катушку оставишь и внуку" красиво звучат, но неправда. Примерно как "твой компьютер и внука порадует". По основным параметрам подходит? люди в подобных условиях пользуются и не жалуются? по деньгам? (шаг 0 успешно пройден?) - тогда вперёд, покупай и пользуйся поинтенсивнее, пока не устарела... И не надоела.
DC уже не экзотика. Правда, пока его роль ограничивается подтормаживанием, да и то без качественной обратной связи. Но нет технических препятствий возложить на электрику-электронику и функцию следящей системы, и даже участие в разгоне шпули (система с дифференциальной обратной связью). Первое будет, наверно, очень скоро. Второе - вряд ли, эта задача много сложнее

Первые материалы о мультах я воспринял на «ура». Не так уж много книг и статей об этом в открытой печати. А перлюстрировать инет, зачастую просто нет времени.
И если честно, то эти графики с кривыми и синусоидами в последней статье большинству рыбаков по барабану. Скорей всего они пригодятся инженеру мечтающему сказать свое новое веское слово о мультах. Когда я покупал свою Текоту мне же было достаточно слов консультанта-продавца: «Бери, не прогадаешь!».
Это я к чему? Теория теорией, но хотелось бы услышать больше личных практических советов по использованию мульта на рыбалке.
Нет?

В последнее время начал ловить комплектом Гарик 783 вместе с Дайва Пикси (вместо зелеона) насколько сбалансированной стала снасть и в забросе выигрыш. А может просто опыт сказывается.

Я так понимаю это вопрос касается веса забрасываемой приманки.

С 2.5гр палкой Серебрянного ручья 1.58 длинной и тестом 0.7-7гр.
Но реально комфортный заброс получается от 3.5 гр.
Очень сильно на заброс влияет бланк спининга , а после приобретения нового шнура юзами бассовой серии гламурного розового цвета (очень круглый , гладкий и скользкий, при этом крепкий 20лб и небольшой в диаметре) я понял насколько дальше летит приманка.

Проводили тест на водоеме, при забросе мультом 5гр + приманка мультовой снастью бросок был на 6 метров короче чем товарищ кидал С.Кроем 7гр+приманка мясорубкой. При использовании одинакового веса джига, мульт начал выигрывать.